Жертва сериала: в Кампанию с компанией

Текст: Антонина Кябелева

Все началось с весьма посредственного итальянского сериала «Отель «Костьера». Банальный сюжет о приключениях морского пехотинца, который устроился на работу в роскошный отель, разворачивался на фоне столь потрясающих видов морского побережья, что оторваться от экрана было невозможно. Именно тогда возникло непреодолимое желание увидеть Позитано, городок в итальянском регионе Кампания на знаменитом Амальфитанском побережье.

Путешествуя по Европе, я не раз слышала, что Амальфитанское побережье – одно из самых красивых мест Италии, пропустить которое – непозволительная ошибка. Когда я составляла маршрут в Калабрию, то обнаружила, что из Реджо-ди-Калабрия рукой подать до Салерно, идеально расположенного для посещения Позитано и Амальфи. 

Image

Друзья согласились составить мне компанию, и, отдохнув в Калабрии, мы двинулись на Амальфитанское побережье. Отель был забронирован в Салерно через дорогу от моря. Выйдя из отеля, моря мы не обнаружили. Выяснилось, что морское побережье надежно защищено от отдыхающих высокой каменной стеной. 

Пляжи оказались платными: вход по выходным стоил 20 евро с человека, а в будние дни – 15 евро. 

Повозмущавшись такой несправедливостью, мы все же нашли в десяти минутах ходьбы от отеля небольшой открытый пляжик для небогатых туристов и местных жителей, оборудованный туалетом и душем. Тирренское море как подменили. Вместо красивейшего прозрачного моря в Калабрии перед нами плескались мутные воды серо-синего оттенка. Причем не отличающиеся чистотой.

Image

До центра Салерно от отеля раз в полчаса строго по расписанию ходил региональный поезд за смешную плату в 1,3 евро. Время в пути занимало около пятнадцати минут, вагоны были почти пустыми, но поезд исправно курсировал по своему маршруту, доказывая, что транспортная доступность в Италии в приоритете. 

Из Салерно, действительно, очень удобно путешествовать по городкам Амальфитанского побережья. Рядом с железнодорожным вокзалом расположен порт, откуда уходят паромы в Позитано, Амальфи, Майори и Минори. Несмотря на июльский туристический ажиотаж, билеты можно приобрести прямо перед отплытием. Вместительные паромы забирали всех желающих. До городов Амальфитанского побережья курсировали и автобусы, но мы предпочли путешествовать по морю. 

Водный вид транспорта был дороже – билет в одну сторону стоил от 12 до 17 евро в зависимости от расстояния, но морская прогулка в разгар итальянского лета не могла сравниться с поездкой в автобусе, пусть и комфортабельном. 

Я никогда не была в Неаполе, но по книгам, фильмам и фотографиям примерно представляла себе этот южный итальянский город. Исторический центр Салерно показался мне очень похожим на Неаполь, точнее на тот образ, который сложился в моей голове. 

Image

Мрачноватые узкие улочки, замысловатым каскадом пробирающиеся вверх, свисающая с верхних этажей постиранная одежда, расписанные стены, облупленные фасады зданий, давно и, кажется, безнадежно ожидающие реставрации, - все эти атрибуты южной Италии в полном ассортименте встречаются в старой части Салерно. Она не лишена своего очарования, только другого, не глянцево-праздничного, а передающего настоящую, не открыточную жизнь обычных итальянцев. 

Image

В исторической части города расположен роскошный Кафедральный собор Сан-Маттео – главная достопримечательность Салерно. Его возвели в одиннадцатом веке, но после землетрясения он был реконструирован в стиле барокко. В соборе покоятся мощи апостола Матфея, который считается покровителем города. 

Image

Особенно меня поразила своей красотой крипта – помещение, расположенное под полом храма. Здесь находится гробница апостола Матфея. Крипта украшена роскошными фресками, мраморной инкрустацией и золотой мозаикой. Необычный крещатый свод, продуманная подсветка, сказочное убранство этого завораживающего «подземелья» в первые минуты буквально обрушивается на тебя, вызывая легкий культурный шок. Было ощущение, что ты очутился в магическом пространстве, которое ни за что не хочет отпускать случайно зашедшего сюда путника. Только усилием воли я заставила себя покинуть собор, с сожаление оглядываясь на оставленное мной великолепие.

Image

Современный центр Салерно – не столь примечателен. Широкие проспекты, симпатичная набережная, длинная пешеходная улица с многочисленными магазинами, сувенирными лавками, кафе и ресторанчиками. В общем, ничего особенного. 

До Позитано я добиралась на пароме полтора часа, наслаждаясь подзабытой прохладой и открывающимися видами Амальфитанского побережья. Втиснувшийся между морем и горами Позитано подобно настойчивому плющу забирается вверх по скалам, образуя многоярусное разноцветье домиков, буквально нависающих друг над другом. 

Image

Город построен почти в вертикальной плоскости, так что для прогулок по нему нужно иметь неплохую физическую форму. 

Image

Обычный туристический маршрут проходит по петляющей длинной улочке, вдоль которой идет бойкая торговля. Цены зашкаливают за все разумные пределы. Но толпы восхищенных туристов оправдывают старания предприимчивых итальянцев, которые втридорога загоняют сувениры, летнюю одежду, изделия из стекла и керамики. Богатство выбора и уровень цен словно соревнуются друг с другом. К примеру, небольшая керамическая тарелочка под закуски с изображением Позитано начинается с 35 евро, а стакан из муранского стекла – с 80 евро. И так во всем. 

Image

Но главное в Позитано – это панорама, открывающаяся с многочисленных видовых площадок. Часть их используется под кафе и рестораны, где стоимость блюд соответствует красоте открывающихся видов. Стоит уйти с главной туристической тропы, как вы попадаете в запутанные лабиринты даже не улочек, а узких проходов между домами. Но погулять по ним нужно обязательно, чтобы ощутить колорит этого необычного и очень красивого городка. 

Image

Амальфи, который находится ближе к Салерно и до которого на пароме всего полчаса пути, тоже расположен на склоне горы. Дома соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, а крыши нередко выполняют роль приусадебных участков. 

Image

Несмотря на сходство, продиктованное особенностями ландшафта, Амальфи имеет и множество отличий. Прежде всего это более богатая история. Амальфи в Средние века был столицей влиятельного Амальфитанского герцогства, претендовавшей наравне с Генуей и Венецией на роль главной морской державы. Амальфи более демократичен, более сдержан в ценах, его улицы шире и сам городок кажется более просторным. Дело в том, что часть города расположена в ущелье у подножья горы. В одиннадцатом веке был возведен величественный римско-католический собор Святого Андрея, где хранятся мощи апостола Андрея Первозванного. 

Image

Он расположен на центральной площади Дуомо с забавным фонтаном, который служит туристом неиссякаемым источником бесплатной питьевой воды. К собору ведет лестница из 62 ступеней. Перед входом в собор разбит Райский дворик – античное кладбище амальфитанских жителей. Часть храма отдана под музей Епархии, где представлены ценные религиозные реликвии. 

Image

Но, безусловно, и по Позитано, и по Амальфи лучше всего просто гулять, впитывая особенную атмосферу этих городков, не лениться, поднимаясь по крутым лестницам узеньких улочек, в конце которых вас обязательно будет ждать сюрприз – либо обалденный вид на море, либо очередная крутая лестница, уводящая в неизвестность, либо частная территория, надежно закрытая от посторонних. 

Image

И в заключение. После возвращения домой меня не раз спрашивали, что интереснее – Калабрия или Амальфитанское побережье? Мне ближе Калабрия с ее роскошным морем, очаровательными городками, пусть недооцененная в туристическом плане, зато более расслабленная, безмятежная, притягательная своим неиспорченным цивилизацией колоритом. 

В Италии очень доброжелательно относятся к туристам вообще и россиянам в частности. Только в Италии на паспортном контроле никого не интересует, когда вы собираетесь обратно, где планируете остановиться, по какому маршруту намерены путешествовать. Я давно оставила попытки показать обратный билет – обязательное условия для прохождения паспортного контроля в других европейских странах. 

В последний раз на паспортном контроле миловидная итальянка уточнила: «Антонина?» И, получив утвердительный ответ, с радостью сказала на английском: «А я Антония», шлепнула отметку в паспорте и ослепительно улыбнулась.