Текст: Антонина Кябелева
«На самом юге Италии есть бедный, но очень красивый регион — Калабрия. Там белоснежные песчаные пляжи, сосны и сиреневое море», - так лет тридцать назад моя подруга, сама того не ведая, запрограммировала меня на посещение «носка итальянского сапога». Картинка с белоснежными пляжами, соснами и сиреневым морем со временем сместилась на периферию сознания, но оставалась в фокусе будущих путешествий. Только спустя несколько десятилетий я смогла проверить рассказ подруги на соответствие реальности.
Июль для посещения Италии — один из самых неудачных месяцев. Жара и толпы туристов не способны, конечно, испортить путешествие по одной из самых красивых стран Европы, но комфорта не прибавляют. Однако обстоятельства оказались выше соображений о трудностях июльского вояжа. Тем более, что я собиралась на фантастически красивое море с белоснежными пляжами.
Город Реджо-ди-Калабрия показался мне идеальным местом для базирования. Расположенный напротив Сицилии, он, судя по восторженным отзывам туристов, заслуживал отдельного внимания, а набережную Лунгомаре Фалькомата часто называют самым красивым километром Италии. Сюда очень легко добраться по железной дороге из Рима, Неаполя, Венеции или Милана. С другой стороны, из Реджо-ди-Калабрия не составляет никакого труда доехать на поезде до самых раскрученных туристических красот калабрийского побережья.
Билеты на поезд из Рима до Реджо-ди-Калабрия я приобрела еще дома, опасаясь, что в последний момент на нужную дату их может не оказаться. Билет обошелся в 3,7 тысячи рублей, и через пять с половиной часов, которые быстро пролетели за разглядыванием симпатичных пейзажей за окном и дегустацией великолепного кофе в баре поезда, мы с друзьями оказались в самой южной точке континентальной Италии.
Центральная часть Реджо-ди-Калабрия с роскошной набережной, главной пешеходной улицей, сохранившимися после землетрясения башнями Арагонского замка, красивым кафедральным собором, улочками, ручейками стекающими к Миссенскому проливу, отделяющему «итальянский сапог» от Сицилии, выглядела ухоженной, чистенькой, по южному неспешной. Стоило выйти за пределы городского центра, как появлялись облезлые строения с развешанным для сушки вещами, грязные улочки с полуразрушенным асфальтом, дешевые забегаловки и скучные дома без признаков усилий архитектурной мысли.
Несмотря на разгар туристического сезона, отдыхающих было не так много, что подтверждали и галечные пляжи, слегка сдобренные телами любителей солнечных ванн. Часть знаменитой набережной представляет собой променад со спусками к морю, пальмами, небольшим амфитеатром, построенным по образцу греческих театров, памятниками и скульптурами. А вторая часть расположена параллельно между двумя автомобильными дорогами. К сожалению, сейчас она частично ремонтируется и закрыта оранжевыми сетками, что сразу мне напомнило о реконструкции набережной в Петрозаводске. Открытая часть весьма занятная.
Скульптуры итальянской художницы Паолы Епифани — гигантские человеческие фигуры в причудливых позах редко «отдыхают» от туристов, которые в зависимости от возраста либо пытаются на них вскарабкаться, либо просто примоститься рядом для эффектной фотографии.
Сицилия с калабрийского променада видна так же отчетливо как Бараний берег с Онежской набережной. Порой вдали появлялись узнаваемые очертания вулкана Этна. Особенно красиво на закате, когда шустро закатывающийся за Сицилию огромный огненный шар словно бесплатная подсветка накрывал пространство золотистыми световыми волнами.
Деревушка Scilla, название которой часто переводят как Сцилла, но сами итальянцы произносят мягче — Шилла или Счилла, очаровывает с первого взгляда. Она расположена примерно в получасе езды на поезде от Реджо-ди-Калабрия и итальянцы со складными креслами и зонтами приезжают сюда ради роскошного пляжа в бухте, с двух сторон зажатой горами.
По легенде, название происходит от мифологического персонажа Сциллы, той самой, которая на пару с Харибдой подстерегала корабли, решившие пересечь Мессинский пролив. Рыбацкая деревушка с трех сторон облепляет гору, на вершине которой стоит построенный в тринадцатом веке замок Руффо.
С террасы замка открывается завораживающий вид на побережье, когда, и правда, очень сложно оторвать глаза от моря. По яркости оно сравнимо разве что с Карибами: от очень глубокого синего с фиалковыми оттенками ближе к берегу цвет воды становится то лазурным, если смотреть на пляж, то зеленовато-изумрудным со стороны рыбацкой деревни. Морем здесь можно любоваться бесконечно долго. Это одно из тех мест, где понимаешь, что ни фотографии, ни видео, ни тем более память не в состоянии точно передать зашкаливающую за все разумные пределы красоту морского пейзажа.
Конечно, под палящим солнцем бродить по узким пустым лабиринтам каменных деревенских улочек, то резко спускающих вниз ближе к морю, то заставляющих подниматься по ступенькам в гору, - занятие не из легких, но увлекательное.
Обильно украшенные кадками с растениями, цветочными горшками, различными декоративными элементами они казались не настоящими, а случайно выпавшими в реальность из какого-то мультфильма или детской сказки. Огромная пицца (других в Италии не бывает) с предельно точно отражающим мое настроение названием «Вау-вау» стала завершающим аккордом моей однодневной вылазки.
Другой обязательный к посещению город – Тропеа. Раскрученный туристический центр Калабрии встретил меня несметными толпами отдыхающих. На фоне спокойного Реджо-ди-Калабрия казалось, что ты попал в муравейник праздно шатающихся людей.
Город расположен на скале, откуда открываются виды на роскошные белоснежные песчаные пляжи, ослепительно синее море и символ города — расположенный на возвышающей над побережьем скале монастырь Санта-Мария-дель-Изола.
На осмотр исторической части города достаточно пару часов. Он милый, симпатичный, но июльская жара не оставляла выбора — белоснежный пляж с теплым ласковым морем оказался вне конкуренции.
Оглядываясь назад, надо признать, что поездка в один из красивейших, как утверждали авторы многочисленных отзывов о Калабрии, городок - Джераче была авантюрой. Казалось, что добраться сюда будет несложно. Сначала нужно было доехать на поезде до городка Локри, а потом сесть на автобус и доехать до крошечного города, венчающий склон хребта Аспремонте. Расписание автобусов я не нашла, положившись на удачу. Друзья предпочли исследованию Калабрии пляжный отдых.
В отличие от Шиллы и Тропеа, которые примостились на берегу Тирренского моря, путь из Реджо-ди-Калабрия до Локри шел в противоположном направлении. Я как бы огибала «итальянский сапог» со стороны Ионического моря. До Локри почти пустой региональный поезд неспешно шел около полутора часов. За окном выплывала та Калабрия, о которой мне когда-то рассказывала подруга. Пустынные песчаные пляжи, сосновые боры, сменяющиеся огромными кактусами, пальмами и елями, бирюзовое море с сиреневатыми нотками вдали от берега и почти полное отсутствие цивилизации. Изредка мелькали убогие типовые двухэтажные домики, которые, видимо, служили ночлегом для «диких» туристов. Встречались и оборудованные зонтиками и шезлонгами пляжи, около которых парковались многочисленные легковушки.
Локри встретил меня полуденной жарой и пустынными улицами. Я пометалась между карабинерами и пребывающими в безделье водителями автобусов, пытаясь выяснить, как добраться до Джераче. Ничего вразумительного они не сообщили. Парочка итальянцев, которых я остановила на улице, неуверенно предположили, что нужный мне автобус придет часа через три. Водитель припаркованного такси просто убежал от меня, утверждая, что по-английски он не понимает ни слова.
Судя по навигатору, до деревни было около семи километров. Я решила пойти пешком, в тайне надеясь, что водитель попутной машины сжалится надо мной и добросит до городка. Дорога была второстепенной, и машин практически не было. Неожиданно остановился пожилой мужчина на крошечном старом драндулете. Он изъяснялся исключительно по-итальянски, но, благодаря предусмотрительно закаченному в телефон переводчику, я смогла объяснить цель моей поездки. Естественно, пообещала возместить расходы на бензин. Энтони, как он представился, согласился довезти меня до Джераче. Мы вернулись на главную дорогу, которая представляла собой крутой уходящий в гору серпантин.
Джераче возник неожиданно в виде мощных каменных укреплений и выглядывающего за ними средневекового города. Он окружен широкими смотровыми площадками, с которых открываются умопомрачительные виды сельской Калабрии с холмами, петляющими дорогами, возделанными полями, домиками и голубым морем на горизонте.
Когда я приехала в Джераче, казалось, что городок вымер. На узких каменных петляющих улочках хорошо сохранившегося средневекового центра не были ни души. Это усиливало ощущение нереальности происходящего, словно ты очутился в старинном фантастически красивом городке, откуда по какой-то причине исчезли люди. Только припаркованные машины нарушали очарование городка, словно выплывшего из далекого прошлого.
Когда-то в Джераче насчитывалось больше ста церквей. Но из-за многочисленных войн и землетрясений сохранилось только два десятка храмов. Но днем все они, к сожалению, оказались закрыты.
Ближе к двум часам на центральной площади появились люди, открылось кафе и сувенирная лавка. Из туристов я встретила только компанию байкеров. К сожалению, Джераче остается обделенным вниманием путешественников, а город, действительно, уникальный. Столь же мощное эмоциональное погружение вглубь веков я испытывала разве что в умбрийском Губбио, который называют городом замороженного Средневековья.
К счастью, долго размышлять о том, как теперь выбираться из Джераче, мне не пришлось. Энтони дождался, пока я нагуляюсь по городку, и довез меня до станции в Локри, наотрез отказавшись от предложенных денег.
Из Калабрии я уезжала с сожалением, что увидела только небольшую часть очень интересного, недорогого и явно недооцененного туристами итальянского региона. Утешало то, что впереди маячила знаменитое Амальфитанское побережье, не нуждающееся в рекламе.