Если пропустили первую часть, можно наверстать упущенное здесь.

Мавританский колорит

Путь из Аликанте в Гранаду хоть и занял пять с половиной часов, но благодаря комфортабельному автобусу и живописным пейзажам за окном оказался совсем не утомительным. 

Большинство туристов едут сюда, чтобы увидеть средневековый дворцовый комплекс Альгамбра. Он настолько разрекламирован, что билеты лучше приобретать за несколько месяцев до поездки. Часть комплекса открыта для свободного доступа, но, к примеру, в знаменитые дворцы Насридов проникнуть в день посещения очень сложно.

В начале апреля билеты по Интернету можно было приобрести только на конец мая, все остальное оказалось распродано. За 15 евро я приобрела билет, включающий в себя все достопримечательности Альгамбры.

Дворцы Насридов можно осмотреть только в указанное на билете время, которое вы выбираете при покупке по Интернету. За соблюдением графика посещений строго следят сотрудники Альгамбры. Семейную пару из Голландии, у которой были билеты с получасовой разницей, отказались пустить вместе. 

Но не только Альгамброй живет Гранада. Мы сразу попали под очарование этого последнего мавританского оплота в Испании. Старая часть города большая и разнообразная. Обойти все пешком реально за несколько дней. В идеале нужно на пару дней (это максимально экономно – 12 евро) брать билеты на туристические мини-автобусы компании «Granada City Tour», на которых удобно перемещаться по городу. На них можно в комфорте доехать и до Альгамбры, которая расположена на высоком холме Сабика, куда пешком взобраться под силу только тренированным туристам в самом расцвете сил.     

Гранада существует сразу в нескольких культурных измерениях, что объясняется ее богатой на завоевателей и войны историей. Здесь жили финикийцы, после распада Римской империи город попал под влияние североафриканского государства, вандалов, на их смену пришла Византия, затем древнегерманское племя вестготов. В 711 году город захватили мавры. На несколько столетий Гранада попала под арабское влияние.

После падения Кордовского халифата, когда христиане теснили арабов на всех фронтах, в Гранаде была основана династия Насридов, которая подчинилась кастильским королям. Больше двух веков Гранада существовала как самостоятельное мавританское государство, входящее в состав кастильской короны. Окончательно мусульманских мавров христиане вытеснили в 1492 году. 

Хоть мавров и вытеснили больше пяти веков назад, но арабский дух навсегда остался лейтмотивом городского пространства. Гуляя по кварталу Альбайсин с лабиринтом узких улочек, кривых переулков, неожиданно возникающих колоритных площадей, уютных домашних садиков, кажется, что ты не в Испании, а как минимум в Турции. Чем ближе к центру города, тем сильнее это ощущение. Для туристов на узких улочках раскинулся настоящий восточный базар с кальянами, восточными украшениями, специями, расписанными в арабском стиле лампами, коврами, национальной одеждой.  

Совсем по-другому чувствуешь себя в Нижнем городе, который был построен христианскими завоевателями. Величественный кафедральный собор был воздвигнут на месте главной мечети. Он настолько красив, что, проходя мимо, каждый раз поражаешься архитектурным решениям, представляющих собой симбиоз готики и барокко.

Рядом с ним бурлит обычная туристическая жизнь с многочисленными кафе, ресторанчиками, сувенирными лавками, салонами брендовой одежды и более доступными магазинчиками, обещающих прохожим баснословные скидки. В последний день в Гранаде, когда туристическая программа была выполнена, я, оставив мужа в гостинице набираться сил перед вечерней прогулкой, отвела душу, которая, хоть и не повернута на шопинге, но порой уступает кричащим из витрин соблазнам. Женщинам здесь есть, где развернуться. 

На осмотр Альгамбры по-хорошему нужен один день. Огромная территория резиденции Насридов с дворцами, садами, сторожевыми башнями, фонтанами, тенистыми аллеями, безусловно, стоит потраченного времени.

На втором этаже дворца Карла V, который был построен уже после завоевания Гранады христианами, расположился Музей изобразительных искусств с любопытной коллекцией живописи и скульптуры, начиная от эпохи Возрождения и до XX века. Помахивая своим билетом, я без проблем осмотрела экспозицию и посоветовала мужу, который прохлаждался в тени кипарисов, последовать моему примеру. Буквально через несколько минут он вернулся с обидой на лице. Выяснилось, что при входе контролер спросила, из какой он страны. 

Я с гордостью ответил, что из России. Она сказала, что бесплатный вход только для граждан Евросоюза, а для россиян билет стоит три евро. Я тогда развернулся и ушел. Знал бы, сказал, что из Хорватии,

- возмутился супруг таким неравноправием. 

Дворец Насридов, куда все так стремятся попасть, особенно поражает внутренней отделкой, напоминающей утонченную работу тысяч ювелиров. Стены и своды украшены резьбой по камню и дереву, а причудливые орнаменты, переходящие в арабскую вязь, словно переносят вас в мир восточных сказок.

Из знаменитого Львиного дворика, где располагались частные покои эмира, посетители попадают в залы с уникальными сталактитовыми сводами, изобретенными арабскими зодчими. Зрелище действительно завораживающее.      

На родине Пикассо 

Из Гранады до Малаги автобус домчал нас за пару часов и 11 евро. Бронируя апартаменты в Малаге, я впервые воспользовалась Аirbnb - платформой, позволяющей арендовать дома и квартиры прямо у хозяев. Проблема заключалась в том, чтобы договориться, в какое время нам передадут ключи. Из Гранады по вайберу я вступила в активную переписку с хозяйкой квартиры. Не взирая на ее английский и мой испанский, мы худо-бедно друг друга поняли. Главную трудность представлял собой адрес. Я впервые столкнулась с тем, что не указан номер дома, а сразу подъезд и квартира. Как выяснилось, в переулке, примыкающем к набережной, расположен только один дом. Может быть, пришлось бы поплутать, но на счастье попался испанец, который довел нас чуть ли не до дверей. 

Квартирка оказалась беленькой, чистенькой, через дорогу от пляжа. Огромный, растянувшийся на несколько километров пляж в Малаге, отличается сероватым песком. Зато море – чистейшее, никаких веток, ила и прочих неприятностей. 

Первое, что сразило в Малаге, - это автобусные остановки. На электронных табло помимо времени и температуры воздуха в режиме онлайн указывается в точности до минуты время прибытия автобуса, работающего на том или ином маршруте. Есть и расписание городских автобусов, по которым можно сверять часы. 

В Малаге, как и в Аликанте, есть своя нависающая над городом крепость, внушительных размеров крытый рынок Меркадо и красивая широкая набережная с парком, фонтанами, уютными зонами отдыха, детскими площадками. Естественно, присутствует и кафедральный собор, возведенный на месте мечети во времена Карла V.

Любые резкие изгибы местности снабжены бесплатными лифтами для людей с ограниченными возможностями и просто ленивых туристов. О велодорожках я даже не заикаюсь, так как без них приличный европейский город невозможно себе представить. 

Малага известна как родина Пикассо. Как положено родине, здесь находится музей Пикассо с богатой коллекцией (более 200 произведений) его работ. В музее есть аудиогид на русском языке, что значительно облегчает постижение скрытых смыслов, спрятанных в картинах известного художника. В богатом ассортименте представлены и голуби, ставшие с легкой руки Пикассо символом мира. 

Но, конечно, Малага не может соперничать ни с Гранадой, ни с Кордовой, ни с Севильей. Зато отсюда очень удобно добираться до красивейших испанских городов, где, увы, нет моря.  

Испортить творение

Из Малаги до Кордовы всего час езды на электричке. Билет в одну сторону стоит 22 евро. В прошлом блистательный центр халифата Аль-Андалус и сегодня очень красив. Прямо от железнодорожного вокзала отправляются туристические автобусы Sity Sightseeing. Но в Кордове есть смысл сэкономить 25 евро и пройтись пешком, если у вас есть склонность к прогулкам. 

Главные достопримечательности за день можно вполне осилить. Ровесник христианства - Римский мост через реку Гвадалквивир - поражает древнеримской добротностью. Он входил в состав древнейшей дороги из Рима в Кадис. Сейчас мост оккупируют туристы, пытаясь запечатлеть себя на фоне знаменитой Мескиты, бывшей мечети, переделанной в кафедральной собор. 

Мескита ошеломляет. В первой половине дня в соборе проходят богослужения.

Туристов пускают на пару часов утром и по второй половине дня – с 15 часов. Вход – 10 евро, что, конечно, негуманно, но оно того стоит.

В Средневековье Мескита была второй по величине мечетью в мире. Но и сегодня она поражает своими размерами, в ней запросто можно потеряться, а на беглый осмотр требует несколько часов. По приказу Карла V, несмотря на протесты местного населения, мечеть переделали в католический собор. Позднее он, посетив Кордову, был вынужден признать ошибку. Во всяком случае ему приписывают слова: «Здесь построили то, что можно построить повсюду, но разрушили то, что было неповторимо». В общем, правители и раньше не очень-то прислушивались к мнению граждан. А зря.

Находясь в Меските, понимаешь, что, несмотря на все перестройки, ты - в мечети. Барочные хоры из красного дерева, мозаичные орнаменты, сотни ажурных колонн – ничего подобного вы нигде больше не увидите. Мескита, площадью в 23 тысячи квадратных метров, способна одновременно вместить около 40 тысяч верующих.

Неудивительно, что кажущаяся бесконечной вереница туристов, попадая внутрь бывшей мечети, словно растворяется среди завораживающих полосатых арок. 

Старинные городские кварталы с узкими улочками и белыми домиками до отказа заполнены туристами. Не случайно здесь процветают закусочные и сувенирные лавки. Разрекламированный Цветочный переулок представляет собой узкую улочку с горшками цветов на стенах домов. В принципе, ничего особенного, но туристы считают своим долгом здесь обязательно отметиться. Гуляя по старому городу, постоянно натыкаешься то на церкви, то на удивительно живописные площади, то на небольшие дворцы и монастыри. Кажется, что за каждым переулком у Кордовы припрятан сюрприз для пытливого туриста.  

К десерту с переполненным желудком 

Севилью я оставила на десерт. К тому моменту наши силы были на исходе, мозг с трудом воспринимал красоты, а организм лениво переваривал вкуснейшие фрукты и с пресыщенностью избалованного человека поглядывал на лазурную морскую гладь. Но не попасть в Севилью и на этот раз я просто не могла. Четверть века назад, отдыхая с подругой в Андалузии, мы уже проспали из-за ночной дискотеки экскурсию в Севилью. Нужно было исправлять ошибки молодости. 

Собрав волю в кулак, мы отправились в Севилью.

Пришлось встать очень рано, так как до Севильи на поезде пришлось ехать около трех часов. Правда, билеты обошлись всего в 15 евро в одну сторону. 

Столица юга Испании в начале июня встретила нас 35-градусной жарой. Здесь всегда, мягко говоря, не холодно, поэтому экскурсии в июле и августе проходят на грани солнечного удара. 

Первым делом мы добрались до помпезной площади Испании, построенной ко всемирной выставке 1929 года. Перед роскошным полукруглым дворцом, который занимает правительство Андалусии, раскинулась огромная территория с фонтанами, искусственным каналом, горбатыми мостиками и неспешно курсирующими каретами с туристами.

У подножия здания находятся ниши с удобными скамьями. Ниши с гербами и панно из керамической плитки с изображением исторических событий расположены в алфавитном порядке. Каждая из них посвящена одной из 48 испанских провинций. Прогуливаясь вдоль здания, можно познакомиться со всеми испанскими провинциями и передохнуть в любой из них.    

Я очень боялась, что очередь в знаменитый Севильский собор растянется на несколько часов. Нам повезло: отстояв минут сорок, мы попали в крупнейший готический храм в Европе, построенный на фундаменте мечети.

Здесь, по одной версии, находится прах Христофора Колумба, по другой – его сына Диего. В сокровищнице кафедрального собора хранится инкрустированная самоцветами золотая корона, украшенная драгоценными камнями и увенчанная фигурками четырех ангелов. Самым удивительным элементом этой ювелирной работы является фигурка одного из ангелов, держащего корону, торс которого сделан из огромной жемчужины, полностью повторяющей очертания человеческого тела. 

Масштабы собора с самого начала поражали жителей Севильи, которые говорили: «Потомки сочтут нас безумцами за то, что мы решили построить храм такой красоты и таких размеров». Но потомки готовы стоять часами в очереди, чтобы насладиться севильским великолепием. У нас на экскурсию по собору ушло три часа. Зато, когда мы вышли, жара пошла на убыль. Впрочем, как и наш туристический энтузиазм. 

После Мескиты в Кордобе Севильское чудо окончательно пришибло перегретое восторгами сознание. Несколько часов мы побродили по красивым улочкам Севильи. Последние силы были отданы дому Пилата, считающемуся самым красивым аристократическим дворцом города. Неплохо, но после всего увиденного самый красивый дворец воспринимался без восторга. Поставив на экскурсионке жирную точку, поздно вечером мы доползли до Малаги. 

Пару дней было оставлено, чтобы донежиться на море, допробовать чудесные испанские вина и донаслаждаться нежнейшим хамоном. Домой с радостью улетала даже я. Все-таки 21 день для неискушенного ежедневными красотами сознания – это явный перебор.