В стране бункеров, гор, каменных крыш и фантасмагорических закатов

Текст: Антонина Кябелева

На протяжении лет десяти мой коллега с восторгом расписывал прелести отдыха в Албании, куда он с завидной регулярностью ездил каждое лето. В глубине души я, конечно, понимала, что Албания не затмит Италию, Испанию и Францию, но позиция "Не читал, но осуждаю" никогда не была мне близка. 

Все сложилось само собой. Мои друзья решили месяц поработать удаленно и выбрали для этого расположенный на Ионическом море албанский курорт Саранду. Мой двухнедельный отпуск идеально вписывался в их график. Были сняты просторные апартаменты, где меня ждала отдельная спальня с балконом за 30 евро в сутки. 

Билеты в Тирану через Стамбул в октябре стоили сравнительно недорого: 15 тысяч рублей туда и 23 тысячи рублей обратно с внушительным багажом. Из Санкт-Петербурга я улетела без задержек рейса. Если бы не сюрпризы на паспортном контроле, то перелет в обе стороны по нынешним временам тянул на высший балл. 

В Тиране самолет приземлился около двух часов ночи. Перспектива у меня была не радостная: первый автобус отправлялся только в 8 часов утра. Октябрь считается завершением туристического сезона, и транспортные компании сокращают до минимума количество рейсов. К тому же до автовокзала еще нужно было добраться, поймав такси. Ночью в Тиране было так же прохладно, как в осеннем Питере. Мои невеселые размышления о грядущей ночи прервал молодой человек, предложив довести до Саранды за 180 евро. Я предложила 100, и путем долгих переговоров мы сошлись на 150. По пути мы довезли еще двух албанок, которые давно живут в Италии и вот решили навестить родственников. 

Image

Саранду отделяет от Тираны около 300 километров, но из-за того, что часть пути идет по горному серпантину, автобус едет около пяти часов. В шесть часов утра я уже звонила друзьям, чтобы они встретили меня у главного ориентира – пятизвездочного отеля «Бутринти», рядом с которым находились наши апартаменты. 

«У богатых свои привычки», 

- встретили меня заспанные друзья, ожидавшие меня не раньше обеда. 

Image

Войдя в наши апартаменты, я обомлела. Распахнутые двери гостиной, в которой, помимо кухни, большого стола со стульями еще с легкостью поместились два дивана, открывали роскошный вид на море, переливающееся под солнечными лучами небесно-голубыми оттенками. Вдали виднелся греческий остров Корфу, куда я тоже планировала съездить на пару дней. 

«Нам иногда отсюда даже уходить не хочется», 

- демонстрируя просторную лоджию с креслами, диваном и столиком, с плохо скрываемой гордостью за правильно сделанный выбор заметили друзья. 

Image

Как говорится, не поспоришь. Апартаменты были расположены в пяти минутах от галечного пляжа и центральной набережной, от которой террасами поднимался в гору небольшой курортный городок, словно обнявший бухту Ионического моря. 

Image

Нельзя сказать, что Саранда сражает своими архитектурными шедеврами. Обычный милый курортный городок с симпатичной набережной, многочисленными магазинчиками, рынком, тавернами, кофейнями, ресторанами. Стоит покинуть центральную часть города, как становится очевидно, что город активно развивается. Оживленное строительство жилых домов и отелей не оставляет сомнений, что спрос на квадратные метры у моря еще не достиг своего пика. 

Image

Цены в тавернах и ресторанах значительно ниже, чем в Италии или соседней Греции. Так как албанские леки примерно в той же ценовой категории по отношению к евро (1 евро - примерно 90 леков), что и рубли, то ориентироваться в ценах предельно просто. Леки официально запрещено ввозить в Албанию. Но, собственно говоря, их и не купить за пределами страны. В Саранде множество обменных пунктов, где можно обменять на местную валюту и доллары, и евро. 

Ужин на троих с горячими блюдами, салатами, вином и ракией обходится в среднем в 4-5 тысяч рублей на троих. 

Албания славится своими молочными продуктами, которые, действительно, выше всяческих похвал. На рынке можно приобрести фрукты, овощи, вкуснейшее оливковое масло, рыбу, мясо, а также свежие королевские креветки за 2 тысячи рублей за килограмм. Особой популярность у туристов пользуются спрессованные в форме блина финики. Цена гуляет, в зависимости от размеров, от 150 до 300 рублей за штуку. Кофе в барах – от 100 до 200 рублей. 

Image

Надеясь на местные вина, мы с подругой потерпели полное фиаско. Мало того, что цены «кусаются» (если очень повезет, то можно бутылку не очень плохого сухого вина купить за 500 рублей), но и содержимое не выдерживает никакой конкуренции с винодельческими странами Европы. Ракия, которая нередко уступает по цене вину, многолика и неисчерпаема по вкусовым оттенкам: от жестких вариантов до удивительно мягких с изящным послевкусием.

Цены на бензин – одна из распространенных жалоб албанцев. Литр бензина на заправках можно приобрести в интервале от 196 до 220 леков. Правда, бензин марки 96.

Image

Некоторые пожилые албанца еще помнят русский язык. Молодежь общается по-английски. Но на рынке лучше запастись переводчиком или знанием албанских слов. Другой вариант – освоить язык жестов: желание продать свой товар преодолевает все языковые барьеры. Русская речь в Албании звучит часто. Россияне могут онлайн оформить албанскую визу на срок до 90 дней в течение полугода. Стоимость визы – 30 евро. Правда, в процессе оформления могут возникать сложности. Мои друзья рассказали, что, когда они оформляли визу, возникли проблемой с оплатой зарубежной картой (российские банковские карты для этих целей не проходят). На албанском сайте возникла какая-то техническая проблема, и кнопочка оплаты зарубежной картой не функционировала. В общем, им пришлось подключать своих заграничных приятелей, чтобы подтвердить оплату через систему SERA. В итоге визу они получили за несколько дней до вылета. 

Image

Море в октябре было теплым, хотя несколько дней на пляж не пускали дожди, которые в Албании оказались по-южному щедрыми с завораживающей подсветкой в виде ярких молний, пронизывающих небо над морем, и оглушительными раскатами грома. Но в целом октябрь оказался прекрасным месяцем для отдыха с температурой воздуха днем 25-27 градусов тепла, без толп туристов и более низкими ценами.

Image

В один из первых дней после моего приезда мы отправились на экскурсию на небольшом катере по пяти пляжам. Путешествие было рассчитано на пять часов и обошлось на троих в 70 евро. Оно было построено по классической схеме: нас завезли в несколько пещер, показали миниатюрные пляжики, к которым можно пробраться только со стороны воды, дали возможность поплавать среди рыбок и на десерт отвезли на большой песчаный пляж с незатейливой инфраструктурой: лежаками, зонтиками и баром. Неподалеку лежали груды пляжных матрасов, которые вывозили на катерах, готовясь к закрытию туристического сезона. 

В программе нашего путешествия по Албании был знаменитый археологический музей-заповедник Бутринти, расположенный на берегу одноименного озера. Из Саранды ходят рейсовые автобусы до Бутринти и через час вы уже в музее под открытым небом. Автобус пришел на полчаса позже расписания, но для Албании это нормально. Он медленно продвигался по Саранде, делая многочисленные остановки. Пассажиров искусно утрамбовывал в общественный транспорт кондуктор, попутно собирая плату за проезд. Большинство пассажиров вышло в соседнем курортном городке Ксамиль, который славится роскошными песчаными пляжами, правда, в основном платными. 

Image

Вход на территорию Бутринти – 1 тысяча леков (тысяча рублей). Музей-заповедник занимает огромную территорию. Я не большой поклонник развалин, но Бутринти стоит того, чтобы хоть раз туда приехать. 

Первые поселения древних греков на этом месте возникли еще в VI веке до нашей эры. За многовековую историю кто здесь только не побывал: греки возвели крепостные стены, эллины соорудили амфитеатр, который стал одной из самых впечатляющих достопримечательностей Бутринти, при римлянах появились термы, мост, акведук, три храма, христиане построили баптистерий и базилику, а от венецианцев на окраине поселения сохранилась старинная крепость. 

Image

Уникальным является сохранившийся мозаичный пол баптистерия. Он считается одним из самых сложных из всех сохранившихся в Средиземноморье. Правда, туристы могут увидеть его изображение на информационном стенде, так как сейчас он засыпан песком для сохранности. Говорят, что иногда его открывают, чтобы показать публике.

Image

Но, наверное, самым впечатляющей поездкой стало посещение уникального древнего города Гирокастра, возникновение которого историки относят к XII веку. Гирокастру от Саранды отделяет чуть больше 50 километров, но так как путь лежит через горы, то автобус ехал чуть больше часа. В октябре часть рейсов отменили, а на вопрос, стоит ли ждать обратного вечернего рейса, работники автовокзала пожимали плечами. На наше счастье он все же пришел.

Гирокастра входила в византийскую провинцию, греческое княжество, а в XV веке оказался в составе Османской империи. Одна из уникальных особенностей города – каменные крыши домов. Крыши покрывали тонкими каменными плитами серого цвета и укладывали слоями на подобии черепицы. Не все дома выдерживают вес тяжелых крыш. Где-то видны проломы, которые старательно заделывают, стараясь сохранить облик древней Гирокастры. 

Image

Средневековая крепость в Гирокастре хорошо сохранилась. Здесь находится Национальный музей оружия, но большинство туристов поднимаются сюда, чтобы полюбоваться на город и окружающие горы с высоты древней цитадели. В крепости стоит американский самолет, точнее то, что от него осталось. В 1957 году пилот нарушил воздушное пространство Албании. По версии албанской стороны, это был самолет-разведчик, которого перехватили истребители албанской армии и заставили сделать вынужденную посадку. Американцы настаивают, что из-за сильного тумана пилот потерял ориентировку и сам приземлился на недостроенной полосе нынешнего международного аэропорта в Тиране. Американца задержали, но потом он смог вернуться на родину. Вход в крепость символический – 300 леков. 

Image

В Гирокастре родился Энвер Ходжа, который правил Албанией больше 40 лет. На родине албанского диктатора и в Тиране после разрыва отношений с СССР были построены подземные убежища для Ходжи и партийной элиты на случай ядерной войны. Албанский лидер настолько боялся нападения СССР, что по всей стране были возведены тысячи бункеров, которые сохранились до сих пор. 

Image

В Гирокастре подземное убежище сейчас превращено в музей – Туннель холодной войны. Цена билета – 200 леков. Самостоятельно по бывшему правительственному бункеру бродить нельзя, только в сопровождении гида. Вход в музей не так просто найти, он расположен с боковой стороны здания муниципалитета. 

Image

Бункер ни разу не использовался по назначению, но в нем хранились запасы воды и еды на три месяца. После падения коммунистического режима в Албании бункер разграбили, сейчас в нем сохранились полупрогнившие старые кровати, столы, стулья, телефоны для связи, механизм оповещения о начале атаки, система фильтрации воздуха. Бункер был рассчитан на 200 человек. Экскурсовод показала спальные комнаты, актовый зал, комнату для допросов, кабинет самого Энвера Ходжи. На мрачных стенах подземелья вывешены газеты тех лет, на столах – сохранившиеся документы и книги. Туристы постепенно погружаются в зловещую и убогую атмосферу 70-х годов прошлого века. 

Image

Но для правительственной элиты перспектива оказаться в засекреченном подземелье выглядела не так уж беспросветно. Был построен тайный выход, который позволял оказаться в старинной мечети, незамеченным выйти в центр города, посетить ресторан и при необходимости вернуться обратно. 

На наше счастье после перерыва открылся для посещения дом Скендули – одной из самых влиятельных османских семей в Гирокастре. С туристов берут 300 леков за осмотр быта османской семьи. В трехэтажном особняке расположено около 20 комнат, 9 каминов, просторная терраса на втором этаже, балконы с решетками и тайные ходы, позволяющие женщинам не пересекаться с гостями противоположного пола. В самой красивой «комнате невесты», где совершался обряд бракосочетания, снимать, к сожалению, было запрещено. Именно здесь сохранился расписной изображениями цветов и фруктов камин изящной формы. 

Image

Дом Скендули расположен поодаль от центра туристической жизни – старого базара, где сходятся пять мощенных галькой улиц. Здесь расположены многочисленные рестораны, сувенирные лавки, промышляют нехитрыми заработками уличные музыканты. 

Image

Чтобы прочувствовать «дыхание» истории, погулять по крутыми пустынным узким улочкам старого города, оказавшись наедине с прошлым, нужно вернуться к дому османского богача и от него спуститься к автостанции. 

Последний закат солнца в Саранде мы встречали в крепости Лекурэси, расположенной на холме примерно в двух километрах от центра города. Понимая, что подниматься в гору многим будет проблематично, ушлые водители заламывают цены, чтобы довезти туристов до крепости. Нам короткая поездка обошлась в 1500 леков. 

Image

Главное достоинство крепости — великолепный вид на море, город и Корфу, особенно при закате солнца. Это место традиционно пользуется популярностью у туристов, что приносит, я подозреваю, неплохой доход местным барам и ресторанам. Несколько огромных террас заставлены столиками для любителей красивых закатов. Не знаю, что происходит в разгар туристического сезона, но даже в середине октября количество посетителей явно превышало число посадочным мест. 

И понятно почему. Зрелище оказалось захватывающим. Было невозможно оторвать взгляд от огненного шара постепенно уходящего за горизонт и окрашивающего все вокруг в фантасмагорические оттенки оранжевого, потом нежно розового, а под конец фиолетового переходящего в ночную синеву. 

Image

В ситуации, когда большинство европейских стран из-за визовых проблем закрыты для россиян, Албания может стать неплохой альтернативой. Конечно, она не тянет на полноценную замену Италии или Испании. Но в состоянии приятно удивить. 

Сочетание относительно низких цен, чистейшего моря, красивых горных пейзажей, натуральных продуктов, национальная кухня, доброжелательной атмосферы и длительного пляжного сезона относится к несомненным плюсам этой страны. Для тех, кто ценит простоту, природу и разумный бюджет, отдых в Албании точно не разочарует.