В игру «Крупы-злаки» мы играем не первый год с ребятами и взрослыми, которые приходят в наш музей. Задачка нехитрая – определить какая крупа из какого злака делается. Вот лично вы уверены в том, из чего делается манная каша или пшенная? Иногда обычные вещи становятся для людей маленьким открытием. Так вот, рассматривая пластиковую коробку с толокном – серо-зеленоватой мукой, ребята обычно пожимают плечами. Бывает, что учитель подсказывает, делясь личными впечатлениями от этого продукта: «очень вкусно». Но я встречала и другое мнение – «Толокно? Не люблю его с 90-х, когда есть было нечего и мы «на сладкое» ели одно толокно с ягодами».

Про пушкинского Балду и его недоброжелателя, который «поп – толоконный лоб», знают все, а вот почему толоконный, как-то и не задумываемся. «Толоконный лоб» в словаре В. Даля – синоним «дурака». Вообще эпитет «толокняный» особой положительной нагрузки не несет: например, в Карелии обжору называли «толокняным брюхом». Мне кажется, что этот продукт настолько приелся нашим прадедам, что им готовы были дразнить.

Сегодня продолжим кулинарную тему и поговорим о толокне, когда-то популярнейшем продукте в народной кухне в течение веков, но потерявшем свои позиции в считанные десятилетия. Итак, позвольте представить – толокно или овсяная мука.

Готова поспорить, что среди читателей немало любителей овса, и речь идет совсем не о лошадях. Овсяные хлопья, «Геркулес» и мюсли – прямые производные этого замечательного и полезного продукта. Еще, конечно, овсяное печенье. И лишь в магазинах здорового питания вы найдете овсяную муку – толокно, без которой не мыслил жизни ни один человек прошлых столетий.

Сделать толокно не так просто, как ржаную или пшеничную муку, для которых зерна всего лишь перемалывали на жерновах. Для начала, надо позволить овсу вырасти, ведь на него, помимо человека и лошадей, был еще один внушительный претендент – медведь. Но вот атаки медведя-«овсяника» отбиты хозяином-охотником, урожай собран…

Овес очищали от примесей и замачивали на сутки – ядро овса впитывало воду, и зародыш зерна начинал готовиться к росту, накапливая полезные ферменты. Набухшее зерно долго томили в печах в закрытых сосудах, сушили. В ходе такой обработки получался крахмалистый продукт с приятным вкусом и запахом солода. Затем зерно очищали от оболочек – для этого его толкли в ступах (отсюда и его древнее название «толокно»). Шелуху провеивали в сите на ветру, а очищенный овес перемалывали на жерновах.

И вот в мешке заготовлено толокно, которого семье хватит до следующего лета. Что же делали с ним хозяйки? Самое простое блюдо, которое было на столе едва ли не каждый день – «толокненка». Эта жидкая серо-зеленоватая каша, вернее, кашица совсем не похожа на те, к которым привыкли мы. Ели ее с простоквашей, холодным молоком, с мятой брусникой.

Овсяную муку брали с собой в дорогу рыбаки и охотники. Ее заваривали кипятком и кормили охотничьих собак.

Смесь толченой брусники и толокна была излюбленным лакомством для детей – ее подавали после обеда.

Толокно добавляли в качестве начинки в калитки, блины, закрытые пироги и пирожки. Из теста, замешанного на овсяной муке, пекли овсяные блины. Их делали тонкими, как бумага, так и рыхлыми, ноздреватыми, небольшого размера. Для последних блинов даже использовались специальные маленькие железные сковородки, чей диаметр не больше 12-15 см.

В Заонежье овсяную муку использовали для выпечки «овсяника», праздничного хлеба, который заменял собой ржаной будничный. На толокне заводили тесто для старинного карельского печенья, которое готовили тоже по праздникам.

Из всего многообразия киселей (гороховый, житные из зерновых, ягодные) особое место отводилось овсяному. Это было древнее обрядовое блюдо, которое варили на свадьбу, праздники, поминки.

Овсяные отруби замачивали, отжимали и промывали. Мучнистую осевшую массу, начавшую бродить, процеживали и заваривали крутым кипятком. Недолго кипятили и разливали по мискам-кисельницам. Кисель ели горячим, с маслом, или холодным – с молоком, ягодным соком. Во втором случае остывшую загустевшую массу перед едой переворачивали на тарелку и ели ложками. Для праздничного киселя использовали миски, борта которых были украшены узорами-выемками, а донце – изображениями.

В районе Пряжи бытовал обычай: если приходили сватать младшую сестру, а старшая еще не вышла замуж, то сватам предлагали попробовать съесть нижний слой киселя, который был плотно прикрыт вторым, верхним слоем, не затронув его. С киселем связывали такой послесвадебный обычай: после первой брачной ночи зятя угощали киселем, следя, будет ли он есть его с края тарелки или с середины. В последнем случае считалось, что невеста потеряла целомудрие до свадьбы, что было позором для родственников невесты.

Сейчас овсяный кисель варят из хлопьев «Геркулес». Это полезное блюдо едва ли можно считать диетическим – оно очень сытное. В то же время оно помогает «обмануть» чувство голода, а это свойство особенно ценилось у крестьян, в жизни которых всегда была угроза неурожая и недоедания.

В наши дни толокно стало редкостью на полках кухонных шкафов у хозяек. Гораздо чаще его можно встретить… в ресторанном меню. Как-то совершенно незаметно толокно из числа обыденных блюд, ежедневно употреблявшихся в крестьянских семьях, перешло в разряд экзотического блюда карельской кухни. Может быть, это новая глава в истории этого продукта, как знать?

Если вы хотите узнать побольше о традиционных блюдах Карелии, приходите на выставку «Печь-хлопотать, сканцы катать» в Национальный музей Республики Карелия!

Все фото в публикации - собственность автора.